Замена мембраны в газовой колонке

Газовая колонка — важная часть домашнего комфорта, ведь именно от нее зависит наличие горячей воды. Со временем даже надежное оборудование изнашивается, и одной из частых причин сбоев становится мембрана водяного узла. Эта небольшая, но важная деталь, с помощью которой колонка включается, когда открывается кран горячей воды. Если мембрана теряет эластичность или повреждается, нагрев начинает работать с перебоями либо вовсе пропадает. Своевременная замена мембраны помогает быстро вернуть колонку в рабочее состояние. А также избежать неожиданных проблем с горячей водой и продлить срок службы прибора.

Признаки неисправности мембраны

Понять, что мембрана водяного узла нуждается в замене, можно по ряду характерных признаков в работе газовой колонки. Обычно проблемы развиваются постепенно, поэтому важно вовремя обратить внимание на первые сигналы.

1. Колонка может не зажигаться сразу или включаться с заметной задержкой после открытия крана горячей воды. Иногда для запуска приходится несколько раз открыть и закрыть воду. Это говорит о том, что мембрана уже не создает нужного давления для срабатывания механизма.
2. Еще один частый симптом — слабый или нестабильный нагрев воды, даже при нормальном напоре. Колонка вроде бы работает, но температура воды постоянно меняется, что особенно неудобно во время принятия душа.
3. При износе мембраны возможны и самопроизвольные отключения горелки во время работы. Прибор может внезапно погаснуть при небольшом изменении напора воды или при одновременном включении других кранов в доме.
4. Также о проблеме говорит неустойчивая работа колонки при регулировке напора. При увеличении или уменьшении давления устройство реагирует неправильно или вовсе отключается.

В большинстве случаев причина кроется в самой мембране. Со временем она теряет эластичность, растягивается, деформируется или покрывается микротрещинами. Такое бывает из-за постоянного контакта с водой, примесей и перепадов давления. В результате деталь перестает корректно выполнять свою функцию, и колонка начинает работать с перебоями. Своевременная замена мембраны помогает избежать более серьезных поломок и вернуть стабильный нагрев воды.

Причины преждевременного износа мембраны

Хотя мембрана в газовой колонке рассчитана на долгий срок службы, на практике она нередко выходит из строя раньше времени. Чаще всего это связано с условиями эксплуатации и качеством обслуживания оборудования.

Одной из основных причин является жесткая вода. Высокое содержание солей и примесей постепенно разрушает материал мембраны, делает его менее эластичным и более хрупким. В результате деталь хуже реагирует на давление воды и перестает корректно работать.

Не менее вредны частые перепады давления в водопроводе. Резкие скачки заставляют мембрану постоянно растягиваться и сжиматься, из-за чего она быстрее деформируется и теряет форму.

Большую роль играет и качество самой мембраны. Дешевые резиновые изделия без армирования изнашиваются заметно быстрее, нежели качественные силиконовые аналоги.

Еще один фактор — редкое техническое обслуживание газовой колонки. Со временем в водяном узле накапливаются грязь, накипь и отложения. Они мешают нормальной работе мембраны и ускоряют ее износ.

Понимание этих причин помогает продлить срок службы мембраны. Использовать качественные комплектующие, следить за давлением воды и не забывать о регулярном обслуживании.

Виды мембран и их особенности

При замене мембраны важно выбирать правильный тип, чтобы колонка работала надежно и долго.

• Резиновые мембраны — самый бюджетный вариант. Они выполняют свою функцию, но со временем теряют эластичность и изнашиваются быстрее. Особенно при жесткой воде или перепадах давления.
• Силиконовые мембраны — более долговечный вариант. Они лучше выдерживают высокие температуры, перепады давления и воздействие жесткой воды. Поэтому служат дольше и реже требуют замены.
• Оригинальные и универсальные мембраны — оригинальные идеально подходят под конкретную модель колонки, гарантируя точную посадку и стабильную работу. Универсальные мембраны могут использоваться для разных моделей. Но они требуют точного подбора по размеру и форме, чтобы избежать проблем с включением прибора.

Правильно подобранная мембрана обеспечивает быстрое и стабильное включение колонки, а также равномерный нагрев воды.

Порядок замены мембраны в газовой колонке

Замена мембраны — не сложная, но ответственная процедура, которая требует аккуратности и соблюдения правил безопасности. Правильная последовательность действий поможет избежать ошибок и быстро вернуть колонку в рабочее состояние.

1. Отключение газа и воды. Перед началом любых работ обязательно следует перекрыть подачу газа и холодной воды. Для дополнительной безопасности рекомендуется открыть кран горячей воды. Это необходимо чтобы сбросить остаточное давление в системе. Это снизит риск протечек и непредвиденных ситуаций.
2. Демонтаж водяного узла. Сначала снимается защитный кожух колонки. Далее аккуратно отсоединяются патрубки и крепления водяного узла (редуктора). Работать нужно осторожно, чтобы не повредить прокладки и резьбовые соединения.
3. Извлечение старой мембраны. После разборки водяного узла старая мембрана легко вынимается. Часто на ней можно увидеть растяжения, трещины или деформации. Посадочное место важно тщательно очистить от налета, накипи и грязи. Это обеспечит правильную работу новой детали.
4. Установка новой мембраны. Новая мембрана устанавливается строго по посадочным пазам без перекосов. Очень важно использовать деталь, полностью совместимую с конкретной моделью газовой колонки. Ведь даже небольшие отличия в размере или форме могут привести к неправильной работе прибора.
5. Сборка и проверка работы. После установки мембраны водяной узел собирается в обратной последовательности, колонка закрывается кожухом. Затем включают подачу воды и газа, проверяют все соединения на герметичность и тестируют работу колонки. Нагрев воды должен включаться быстро и стабильно, без рывков и отключений.

Вся последовательность работы по замене мембраны будет показана на газовой колонке 4511

Вся последовательность работы будет показана на колонке, лежащей на столе (просто в качестве примера). Это ничуть не изменяет порядок выполняемых операций. Первым делом снимаются ручки кранов – просто аккуратно вытягиваются на себя. Никаких стопорных креплений на них не предусмотрено. Вращать их тоже не надо. Снимается ручка вначале с одного крана, …
… а затем и со второго. Если ручка «сопротивляется», не хочет сходить со штока, можно слегка подтолкнуть ее снизу, просунув руку под облицовку.
Вот оно – единственное отличие в креплении облицовки на колонке «Нева 5611»: под ручкой крана регулировки подачи газа обнаруживается крепежный винт, который нужно выкрутить отвёрткой. На моделях 4511 такой детали нет, и этот шаг просто пропускается.
"На облицовке расположен индикатор температуры, из которого выходят две пары проводов. Сине-черная пара идет к температурному датчику, красно-черная – к электронному блоку управления."
"На проводах предусмотрены соединительные колодки, которые необходимо попросту разомкнуть, слегка поджав пластиковый фиксатор. Сначала отключается одна пара, …"
…, затем, таким же образом и вторая.
Как уже говорилось, этот индикатор не играет никакой роли, кроме информативной, и его отключение никак не скажется на ходе дальнейших ремонтно-профилактических работ, а колонка при этом сохраняет полную работоспособность.
"Поочередно выкручиваются крепежные винты-саморезы, удерживающие снизу облицовку на консоли. На висящей колонке они расположены в нижних крайних точках прилегания аппарата к стене."
Выкрученные с обеих сторон саморезы пока убираются в сторону, но так, чтобы не потерять их.
Пальцы рук заводятся под снизу под облицовку, и для начала она слегка подается на себя – при этом выйдут из отверстий кожуха специальные центрирующие полукруглые шипы на раме консоли.
"Затем остается только подать кожух вверх – и он сойдет с кронштейнов-крючков консоли. Опытные мастера советуют при выполнении этой нехитрой операции все же проявлять осторожность – нередко плохо обработанные края металлического листа, из которого изготовлена облицовка, способны порезать кожу ладони или пальцев до крови."
"Все, кожух снят, и его можно отложить в сторону. На снимке хорошо заметны щелевидные отверстия, в которые входят крючки-зацепы консоли."
"А на этом рисунке показаны (зеленой стрелкой) центрующее стопорное отверстие, и крепежная площадка с отверстием, через которое вкручивается саморез (синяя стрелка). Точно так же расположены эти элементы и на противоположной стороне облицовки"
На снимке показан электронный индикатор сзади с выходящими из него двумя парами проводов.
"Сборку проводят в обратной последовательности. Вначале аккуратно надевают щелевидное отверстие кожуха на крючок консоли с одной …"
" … и с другой стороны прибора."
"Затем облицовку подают немного вниз (она и сама может просесть под своим весом), так чтобы в стопорные отверстия попали центрирующие выступы. Делается это аккуратно, так как облицовка в снятом виде несколько нестабильна, ее стенки пружинят. В итоге в нижней части должны совместиться отверстия для вкручивания саморезов. Крепежные элементы ввинчиваются на место."
"Следующий шаг – соединение контактных колодок пар проводов от электронного табло. Ошибки бояться не надо – помимо цветовой маркировки, конфигурация самих колодок такова, что перепутать контакты просто невозможно. И последнее – на вступающие над облицовкой оконечности штоков обеих кранов одеваются рукоятки, красная – слева, синяя – справа. Больших усилий при это не прилагается – в гнезде ручки есть шлиц, точно соответствующий «геометрии» штока."

Далее приступаем непосредственно к разборке и ремонту газо-водяного узла

Фото	Краткое описание выполняемой операции
	Снятый водно-газовый узел лежит на столе. Для начала его требуется разделить на два блока – водяной и газовый.
	Для этого отворачиваются два винта, показанные на фотографии стеками. Выкручивать их можно не до конца – они просто прижимом фиксируют цилиндрический выступ «лягушки» в раструбе газового блока. Винты расположены диаметрально противоположно, сверху и снизу. Есть нюанс – обычно они имеют и прорези под фигурную отвёртку, и шестигранную шляпку. Если есть накидная головка – лучше воспользоваться ею. Нередко в этом месте стальные винты закисают в силуминовом корпусе газового блока, и стронуть их с места бывает сложно. Иногда есть смысл предварительно обработать место соединения WD-40, так как известна масса случаев, когда винты в этом месте обламываются от слишком большого приложенного усилия, усилия, а прорези под отвертку просто «зализываются».
	Ослабленные с двух сторон винты «отпустили» водяной блок.
	Вот он – отделенный от газового. На данных фото все выглядит красиво, в заводской смазке, но так бывает далеко не всегда – пример будет приведен ниже.
	Далее, саму «лягушку «необходимо разобрать, чтобы добраться до основного мембранного узла. Выкручиваются шесть винтов по окружности. Они тоже могут быть «подкисшими», так что работаем осторожно, чтобы не «зализать» головки.
	После снятия винтов блок раскроется на две части. Сразу видна резиновая мембрана. Очень часто именно ее разрыв приводит к полной неработоспособности всей колонки.
	Мембрану подвергаем тщательной ревизии. Если она чрезмерно растянута, на ней есть порывы или даже «намеки» на нарушение целостности – приобретается новая. Никакие заклеивания делу не помогут.
	Снимаем мембрану, чтобы добраться до подпружиненной тарелки со штоком, который и передает поступательное движение в газовый блок. Если мембрана целая, то снимаем ее осторожно, чтобы не допустить надрыва в том месте, где она надета на патрубок, соединяющий верхнюю и нижнюю камеры «лягушки» (на фото выше показано стрелкой). Кстати, этот крошечный патрубок является съемным, и нужно следить, чтобы он случайно не закатился куда-нибудь. Без него «лягушка» корректно работать не будет.
	Верхняя камера блока с подпружиненной тарелкой, соединенной со штоком
	Аккуратно вытягиваем тарелку, чтобы шток вышел из направляющего канала.
	Вынимаем пружинку, и видим ниже пробку с прорезью под прямую отвертку. Там расположено уплотнение, препятствующее выходу воды из верхней камеры лягушки к газовому блоку. Оно также, требует периодической проверки, смазки, подтяжки или замены сальникового резинового колечка.
	Приобретаем ремонтный комплект – мембрану и уплотнительное колечко. Стоят они недорого, и дефицитом обычно не являются. Дальнейшую сборку узла производим в обратном порядке. При установке сальника гнездо и само кольцо рекомендуется обильно смазать силиконовой смазкой. Пробку затягивают с таким усилием, чтобы вставленный шток не клинил, мог достаточно свободно, с приложением умеренного усилия, перемещаться поступательно по каналу. При установке штока не забываем поставит на место, под тарелку, пружину.
	Мембрана одевается отверстием на вставленный патрубок и аккуратно укладывается в корпус «лягушки», так, чтобы ее бортики по краям точно легли в гнездо-проточку. Затем собираем обе половинки блока и закручиваем шесть винтов. Если стояли стальные – лучше сразу заменить их на бронзовые – они прослужат дольше, а последующие замены мембраны будет производить все же проще. После этого ремонт «лягушки» может считаться законченным – можно соединять водяной и газовый блоки в единый узел, устанавливать их в колонку, проводить необходимые подключения и проверять работоспособность водонагревателя.
	Важность качественного уплотнения на штоке можно наглядно продемонстрировать на примере. Подтекающая через сальник вода попала в раструб газового блока, вызвала массовое отложение накипи, вывела из строя микровыключатель. Произошло частичное заклинивание штока газового блока. Кроме того, при разборке сломался один закисший стопорный винт и разрушилась стенка цилиндра газового блока – его придется менять.
	Ремонт водяного блока тоже несколько осложнился. Полностью заросшую накипью крышку лягушки пришлось отмачивать в растворе соды …
	… а затем тщательно очищать от налета.
	При закручивании винтов лягушки, рекомендуется густо промазать их графитной или иной стойкой к воде смазкой.
	Все неприятности из-за того, что хозяин "запустил" водонагреватель, не проверял качество уплотнений на водяном блоке. И вот такая малюсенькая деталь, выработав свой ресурс и поистершись, повлекла столь серьезные последствия. Вывод – малейшие признаки появления влаги в месте соединения газового и водяного блоков должны сразу пресекаться.
	Чтобы закончить с водяным блоком, посмотрим в еще одно место возможного подтекания воды – из-под штока регулировочного крана. Случается, такое нечасто, но все же. Сам кран фиксируется в гнезде водяного блока всего одним винтом (показан стрелкой).
	Выкручиваем стопорный винт и вытягиваем вверх шток крана. Снизу расположен цилиндр с фигурными отверстиями, которые и регулируют интенсивность водяного потока. А выше – размещена кольцевая прокладка (показана стрелкой). Подтекание из крана – это следствие ее износа или разрыва. Смена прокладки должна полностью решить проблему.

Разборка и ремонт газового блока

	Перед нами – газовый блок в сборе, уже отделенный от водяного. Перед снятием его с колонки, если чувствовался запах газа или же слышался характерный шум, желательно локализовать место утечки – промазать все сопряжения плотной мыльной пеной. Появление пузырей покажет утечку.
	Иногда отказ колонки вызван выходом из строя электромагнитного клапана – он просто не пропускает газ дальше к редуктору и горелкам. Клапан крепится на посадочной площадке двумя винтами, и имеет еще два центрующих выступа, так что ошибиться при обратной установке нельзя. Винты выкручиваются отвёрткой. Это винтовое соединение, кстати, вызывает немало нареканий мастеров, из-за низкого качества самого крепежа. При возможности, оба винта лучше сразу заменить на более качественные, с мощными головками под фигурную отвертку.
	Клапан снят. Обратите внимание на седло блока в котором он устанавливается – там уложена кольцевая прокладка, герметизирующая этот узел (показана стрелкой). На самом подвижном подпружиненном штоке клапана стоит эластичная «пробка», зарывающая в нерабочем положении канал прохода газа выше. Ни на прокладке, ни на этой «пробке» не должно быть признаков износа.
	К клапану подходят три провода: черный, желтый и красный, которые через коммутационную колодку соединяются с блоком управления. Для плавности розжига водонагревателя в момент запуска питание передается по паре черный (масса, минус) – желтый, и клапан при этом приоткрывается. После розжига питание поступает и по красному проводу, и клапан открывается полностью. Проверить работоспособность клапана несложно – это делается еще при установленном в колонке водно-газовом узле, наличии питания, но при перекрытых или даже уже отсоединённых водных и газовой подводках. Надо всего лишь аккуратно выкрутить и снять клапан, оставив его скоммутированным с блоком управления. Затем необходимо «обмануть» управление прибором – вручную переместить толкатель у микровыключателя. Блок управления «подумает», что произведена подача воды, и передаст управляющий сигнал на клапан – тот должен втянуть шток с пробкой и удерживать его в таком положении, пока не будет выключен «микрик» (отпущен толкатель). Одновременно должно происходить искрообразование на запальной свече (с характерным звуком). Если же клапан в таких условиях не подает признаков жизни, то его придется менять на новый – приобрести его несложно.
	Кран регулировки расхода газа, по полной аналогии с водяным, фиксируется одним винтом, …
	… и уплотнение такое же – кольцевая прокладка (показана стрелкой). Если утечка газа отсюда, то просто меняют это уплотнение.
	Теперь разбираемся с микровыключателем – бывает, что он выходит из строя из-за попадания в него подтекающей воды. Проверить – совсем просто: нужно прозвонить его в обоих положениях. Без приложения каких-то внешних усилий толкатель прижимает пластину к микровыключателю, кнопка нажата, цепь разомкнута, питание в блок управления не поступает.
	Если подтолкнуть изнутри шток (показан стрелкой) газового блока (что и делает при пуске шток "лягушки"), толкатель освобождает пластину, кнопка поднимается, электрическая цепь замыкается.
	Если микровыключатель не работает, то он подлежит замене. Крепится он двумя винтами, его демонтаж и установка нового труда не составят. Однако, нужно сделать одно замечание. Толкатель – цилиндрический стержень, который на резьбе зафиксирован на штоке газового блока. Сверху имеет шлиц под прямую отвёртку. Случается, что плохо затянутый или неправильно выставленный толкатель, возвращаясь в исходную позицию при перекрытии воды, не до конца прижимает пластинку микровыключателя, и кнопка не срабатывает на прерывание цепи. Получается, что блок правления все еще «считает», что прибор находится в рабочем положении, а это, в свою очередь, чревато нештатными ситуациями. При сборке водно-газового узла этот момент обязательно учитывается - толкатель устанавливается в нужное положение и крепко затягивается отвёрткой.
	Продолжаем разборку газового блока – выкручиваем два винта, удерживающих в собранном положении узел механического газового клапана.
	Осторожно разъединяем две половинки корпуса, чтобы не выскочила в сторону пружина клапана.
	Достаем тарельчатый клапан и тонкую кольцевидную прокладку. Оцениваем целостность и степень износа уплотнений и пружины.
	«Тарелка» клапана своим уплотнительным поясом должна плотно прижиматься к седлу (зеленая стрелка) и не должна иметь помятости или деформации. Красной стрелкой показан шток, передающий усилие с водного узла и открывавший тем самым клапан.
	Проверяется свободный ход этого штока в одну и другую сторону. Кстати, сразу стоит оценить, нет ли признаков попадания воды или прорыва газа в обратном направлении. Здесь шток также имеет сальниковое уплотнение, которое, если получится, можно поменять. Иногда выкрутить его не удается, и приходится менять всю деталь в сборе.
	Все, разборка газового узла завершена. Можно поле ревизии и чистки переходить к сборке, выполняемой строго в обратном порядке. При этом, по мере необходимости заменяются изношенные детали. После окончательной сборки колонки все соединения проверяются на отсутствие утечек – так же, намыливанием в условиях подачи газа.

Если после замены колонка работает ровно и без перебоев, значит работа выполнена правильно. В случае сомнений или отсутствия опыта лучше обратиться к специалисту. Это обеспечит безопасность и продлит срок службы оборудования.

Полезные рекомендации

Чтобы газовая колонка работала стабильно и без сбоев как можно дольше, стоит учитывать несколько простых, но важных советов.
Использовать качественные силиконовые мембраны. По сравнению с резиновыми они лучше переносят перепады давления и температуры, дольше сохраняют эластичность. Поэтому и реже выходят из строя.

Если нет опыта работы с газовым оборудованием, не стоит рисковать. Обращение к сертифицированному специалисту поможет избежать ошибок, утечек газа и возможных поломок. Которые в дальнейшем могут обойтись гораздо дороже.

Не следует забывать о регулярном техническом обслуживании. Периодическая чистка, проверка узлов и профилактика позволяют вовремя выявить износ мембраны и других деталей. И будет поддерживать стабильную работу колонки и значительно продлит срок ее службы.
Эти простые рекомендации помогут сохранить комфорт в доме и избежать неожиданных проблем с горячей водой.